Das Labyrinth aus kopfsteingepflasterten Gassen von La Latina beherbergt Tavernen, die älter sind als die konstitutionelle Monarchie Spaniens, deren Zinktheken durch zwei Jahrhunderte von Ellenbogen und Weingläsern glatt poliert wurden. Das Viertel entstand im 16.
Jahrhundert als merkantiles Herz Madrids, gruppiert um das heute verschwundene Stadttor, das den Beinamen von Beatriz Galindo trug – La Latina, Tutorin der Kinder von Isabel I. und Stifterin eines Krankenhauses, dessen gotische Kapelle noch heute den Plaza de la Cebada verankert. Bis zum 19. Jahrhundert ließen die Keller-Bodegas des Viertels Tempranillo in Ton-Tinajas reifen, während die Tavernen auf Straßenebene geschnittenen Jamón und Boquerones an jeden servierten, vom königlichen Kurier bis hin zu Goya, der drei Blocks weiter nördlich ein Atelier unterhielt.
Heute fungiert La Latina als das konzentrierteste Tapas-Ökosystem Madrids, mit Einrichtungen aus dem 19. Jahrhundert wie Casa Lucas und Taberna Txakolina, die neben modernen Weinbars existieren, welche Weine mit der Herkunftsbezeichnung Denominación de Origen Vinos de Madrid hervorheben – den spritzigen Albillo Real und den strukturierten Garnacha aus der Region, die 40 Kilometer westlich in den Ausläufern der Sierra de Guadarrama angebaut werden. Eine Wein- und Tapas-Tour durch Madrid führt typischerweise nach 19:00 Uhr durch die Cava Baja und Calle Almendro, wenn die Einheimischen die Barhocker für das „paseo de tapas“ belegen, ein Wander-Abendessen, das Abwechslung statt Gänge bietet. Das Ritual spiegelt den späten Essensrhythmus Spaniens wider und den Widerstand der Hauptstadt gegen die Homogenität der Touristenviertel; authentische Tavernen servieren immer noch Patatas Bravas mit hausgemachter Salsa, nicht mit Aioli aus der Flasche, und schenken „Vermouth de grifo“ aus Eichenfässern aus, die an diesem Morgen angezapft wurden.
Die Architektur unterstreicht das Ritual: Die meisten Tavernen befinden sich in den Erdgeschossen von Mietshäusern aus der Zeit der Habsburger, deren fliesenverkleidete Fassaden und handbemalte Schilder seit 1997 unter Denkmalschutz stehen. Im Inneren zeigen keramische Azulejos Stierkampfszenen oder andalusische Landschaften, während über den Köpfen Jamones in der trockenen Madrider Luft reifen. Die Weinkarten bevorzugen nahegelegene Anbaugebiete – Ribera del Duero, Toro, Rueda – aber sachkundige Sommeliers setzen sich zunehmend für den wiederauflebenden Weinbau Madrids ein, insbesondere für den Garnacha aus den Tonböden von San Martín de Valdeiglesias. Für Besucher bietet das Viertel ein lebendiges Modell spanischer Geselligkeit: Stehplätze, geteilte Theken und die Annahme, dass ein guter Wein nicht mehr als drei Euro pro Glas kosten muss. Das Erlebnis ist weder inszeniert noch performativ; es ist der Standard für Madrids Wochentage, praktiziert an denselben Zinkschienen, an denen 19.-Jahrhundert-Setzer und Softwareentwickler des 21. Jahrhunderts bei Tellern mit hauchdünn geschnittenem Jamón Ibérico zusammenkommen.
3 Std.
